lunes, 31 de diciembre de 2018

Fin de Año escalando. Casera Atómica. 6b. La Cabrera.

Una tradición muy saludable la de despedir el año escalando con colegas. Esta vez con Pablo y Paco. Lo de menos és la vía y lo de más es disfrutar de momentos con grandes Amigos y también de lo que nos tiene pillados, la Montaña.
En el bar del Cancho del Àguila, cada 31 de diciembre por la mañana, un nutrido grupo de escaladores toman un café para después ir a hacer una de las muchas vías del Pico de la Miel. Una vez en la cumbre, congregación para desear al resto lo mejor para el siguiente año, sobre todo buenas y frecuentes escaladas; Todo acompañado de un poco de sidra, cava y unos polvorones. Hay mejor manera de despedir el año?
Nosotros hicimos la vía Casera atómica, con salida por Raquel. Una buena vía. 
El primer largo lo hace Pablo y sólo tiene un paso de adherencia al principio y luego a disfrutar. Hay que poner algún seguro, pero hay una fisura que se pone lo que quieras.
Pablo empezando el primer largo

Primer largo. Se puede asegurar perfectamente en la fisura que se ve.

R1. 

El segundo se lo pide Paco. Un 6b de bloque, para salir de un desplomito. que te pone las pilas. buen largo también.
Paco empezando el L2

Empezando la zona desplomada.

Pablo saliendo del desplome. Paso fino de apretar.

A mi me dejan el tercero, un V+ por fisuras verticales, que se puede asegurar a gusto del consumidor. Bonito largo. 
Y el L3. Muy disfrutón

Pablo y Paco llegando a la R3

Hasta la cumbre IV que hacen los dos a la vez, van muy sobrados.
Los dos a la vez en el L4. Que locos...

Foto cumbre.
Sidra, cava y risas en la cumbre.

A comer con la familia y después a la despedida del año tradicional, las uvas y todo eso.
Feliz 2019 a tod@s y buenas y freqüentes escaladas y ascensiones.
Celebración en la cumbre

La Frase:
Para crear debes ser consciente de las tradiciones, pero para mantener las tradiciones debes de crear algo nuevo.
Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor mexicano.
Reseña de la vía. Llevar un juego de friends 

sábado, 22 de diciembre de 2018

Cante Jondo, 135 m 6a+ obl. Cap del ras. Ager

Buscando el sol como las lagartijas, volvemos a este paradisíaco lugar, esta vez muy bien acompañados por Yoli y Ester.
El otro día cuando hicimos Tetties & Beer, vimos una línea de chapas a nuestra izquierda, por unas placas que nos llamaron la atención. 
Buscando por Internet, no hay ninguna reseña. Sólo encuentro escasos comentarios de los pocos que la han hecho. Eso es una atracción total, hay que ir a ver que es.
Tras el preceptivo desayuno en el Torres, enfilamos a la vía.
Para acceder hay que buscar una vira ancha por encima del primer farallón rocoso y ascender hacía la izquierda hasta encontrar un Puro en la pared.
Sabemos que el primer largo és el clave. Sabemos que es artificial y que Cesar está fuerte. Conclusión: le mete a ver que sale. Desde abajo ya se ve duro. Acaba haciendo Ae. Y además hay que escalar entre algún seguro. Creemos que es 6a+/Ae. En libre seguramente 7a o mas.
César en el primer largo. Se observa el Puro en la base.
Cesar escala y yo atento

Primer largo
Primer largo. 
Ahora Yoli apretando en el primer largo
Luego salgo yo por una placa, que aunque es caliza, me recuerda mucho a mi querida Pedriza. Mismo tipo de escalada. 6a+, brutal. Llego a la reunión encendido y ........ tiro. 
No se que tiene el empalme que me mola tanto.
Sigo por el L3, vertical y con canto; Buenísimo. Dos largos muy buenos. 
Desde el suelo he escalado el primer largo y del tirón el segundo y tercero. 90 m de roca brutal y largos muy disfrutones. Me encanta.
Placa pedricera
Largo 2. pasado el tramo de placa pedricera

Muro vertical. Aquí está la R2 que me salto y sigo. como la oca.

Cesar llegando a la R3 (nuestra R2)

Último largo de 6a con un "paso de almeja" característico, a bloque.😮😱🙈🙊😜.
Llegamos al final y las colegas que venían detrás no se han encontrado del todo bien y  han rapelado. Bajamos a ver que tal.
La almeja del Montsec

Cesar apretando en el paso de almeja.

Realmente es una buena vía, no entendemos por que no se hace mas. Eso si, 6a+ obl. Nosotros llevamos 15 cintas (20 si quieres empalmar 2º y 3er largo) y 4 friends pequeños, que solo hacen falta para el último largo, si quieres proteger el tramo fácil.
Un poquito de sol reparador con las colegas que se encuentran mejor y birra al Torres.
Un gran día amig@s. Besitos.
Muy divertido
La Frase
Si le dices a la gente a donde ir, pero no le dices como llegar allí. Te asombrarás con los resultados. 
(George S. Patton General estadounidense 1885 - 1945)
Reseña made in Cesar.

Acceso y situación

Reseña original

viernes, 21 de diciembre de 2018

FELIZ 2019


Tetties & Beer. 230 m 7a (6b obl)

Otra expedición hacía el Montsec, con idea de hacer Energia solar. A píe de vía nos encontramos con Luichy que nos da algo de información de Tetties & beer. Dice que és menos obligada y menos expo que energia solar, o sea que los inocentes de Ari y yo nos vamos a por esta vía, y Cesar, Víctor y Suka a Energía solar. (somos unos inocentes....)
El sitio, brutal. Aquí en el segundo largo
El acceso es desde la pista, cerca del gran bloque, subir directamente y encontramos los espits del primer largo.
Como Ari es una máquina del artificial, ella hará el tercer largo, y como el segundo es de transición, empiezo yo en un largo de 6a. 
Este largo ya nos hace intuir que eso de que tiene menos compromiso que su vecina no es totalmente acertado. El pitón no está, o sea que 4 seguros en 35 m y no siempre protegibles, Hay que echarle un poco de morro en un largo de 6a  apretadito.
Empezando el primer largo.
Ari en el primer largo

Llegando a la R
Luego un paso de V y transición hasta el muro superior, donde se ve bien la línea de espits.
Murito del L2, se pasa y una faja hasta la R2. largo de transición.
L3: le mete Ari; Sale un largo bastante duro; 6b obligado, ya que entre chapa y chapa hay que escalar. Largo desplomado que hay que apretarlo. Largo clave. Si se va apurado, puede ayudar una uña.
Ari escalando y yo...... haciendo fotos 😱
Llegando a la R 3. Largo duro
Luego yo un 6a+ que mas o menos se puede proteger bien (que no guay), pero disfrutón.
Empezando el L4. Buen largo. Mantenido y vertical
Cuarto largo.


Ari llegando a la R4. Buen largo.
Vuelvo a salir yo en un largo de 6b, que como no llevábamos reseña, no sabíamos que era. Empieza con un desplome duro con espits cerca; Lo hice agarrándome a las cintas, pero yo creo que saldría bien. Después sigue por un diedro con una encina un poco a la derecha donde encontramos dos clavos.
En el quinto largo. Desplome, pero que creo que se puede hacer bien con 6b, quizá lo mas duro, la salida.
Ari llegando a la R5. Paisaje brutal.
El último largo de IV se veia cutre y no lo hicimos, ya que desde aquí se puede bajar por una "feixa".
Te encuentras fauna de todo tipo......😂😂😂😂
Mientras los colegas escalan Energia Solar.
Buena vía, vertical y mantenida. 6b obl. Nosotros íbamos a una mas fácil que los colegas y nos hemos encontrado con lo mismo. Decepcionados? no. Buena vía.
Gran compañera de escalada. Como se ha currado el tercer largo.
Grandes.
La Frase:
La decepción no es algo que buscas, pero tiene una maravillosa manera de despejar la mente, de dejarla vacía para poder llenarla de realidad 
(Stephen King, escritor estadounidense, 1941).
Reseña de Luichy

domingo, 16 de diciembre de 2018

Tierra de Nadie. 175 m 6c (6a obl). Roca dels Arcs. Vilanova de Meia.

Hacía días que Yoli había propuesto esta vía. Si miras la reseña, parece una vía fácil, no entendía el porqué la fama de la vía como dura. Solo hay que hacerla para darse cuenta que los grados que marca la reseña son "diferentes" al resto de grados. Una gran vía, pero que hay que escalarla y no se puede ir justito, por que es obligada y dura. Yo aceré como un campeón en casi todos los largos, pero yo era el mas flojo de todos. El resto, que hacen estos grados sobrados, ninguno liberó todos los largos, o sea que una vía en la que no regalan nada. Eso si. VIOTE. Vertical, buena roca y tramos muy buenos.
Des de la cumbre, escalando encima de las nubes
Fuimos 6 en dos cordadas de tres.
Yoli, Francia y Suka primeros; Cesar, Ricard y yo por detrás.
Empezamos sobradillos y las dos cordadas empalmamos el L1 y L2. (L1 de la Factor 2, ya que hace tiempo que se desequipó el primer largo de la vía y te juegas un buen galletón) Es decir, que se entra por la vía Factor 2, (que pone V+ y no veas como anda el V+) y antes de la reunión flanqueo a la derecha (puse el alien amarillo) hasta la reunión de Tierra de Nadie. Empalmo con el segundo largo que tiene el paso duro al salir de la reunión (dice 6a o 6b según que reseña, pero a mi me parece mucho mas duro) y luego un muro vertical con cantos, pero que te deja los brazos como los de Popeye.
Aqui estoy en el L2, que empalmé con el primero. Si es que... que tendrá el empalme.....
Cambiamos cuerdas y sale Cesar a por un desplome que dice 6b alguna reseña y otra 6b/c. Azeramos todos. muy duro. Luego un tramo vertical bestial. Buenísimo y mantenido.
Cesar en el L3. Salida del desplome. Un descansito y sigue.
Llegando a la reunión después del desplome. Tramo muy bueno. Vertical y con canto.
Vuelve Cesar a por un largo que el paso difícil está en la salida de la reunión, con un paso largo y desplomado. luego otra vés menos duro y buen largo.

Cesar empezando el L4. Paso a bloque de 6b? duro

Ahora Ricard una vez pasado el paso duro.

En el largo 5 vuelve Cesar a la carga con un largo mantenido y muy bueno. 
Largo 5. vertical. 
El último largo vuelvo a hacerlo yo. V/V+ que hay que navegar por terreno muy vertical (o desplomado) con buenos cantos. Otro gran largo.
En el último largo. Bueno también, pero de V no tiene nada....
En fin un viote. Pero lo mejor, como siempre, la compañía. 


La Frase:
El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y adquiere con la costumbre de afrontar las pequeñas.
Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808-1871) Escritora italiana.
Reseña. Grados ajustados.....

Por donde va la vía. Los grados......