sábado, 31 de octubre de 2015

Alpinistes des Aristes (6a+, 450 m) Santa Ana.

ATENCIÓN NO SE PUEDE ESCALAR POR PRESENCIA DE ÁGUILA PERDICERA. 
SE HA DESEQUIPADO LA VÍA.

CLICK AQUI PARA CONSULTAR REGULACIÓN

Hacia pocos días que Marmo me había enviado la reseña invitándome a hacerla. La acababa de abrir. La vía más larga de la Litera. Estilo Marmo. Cordinos para saber por donde va la vía, no tanto para asegurar, por que algunos son de hace 35 años (sin exagerar). Le pedimos el friend del 4, por eso de que ya se conocía donde iba la puesto. Con el friend nos deja una sierra pequeña, (una indirecta?) ;-)
Visible desde el parking, no tiene pérdida.
Acceso evidente. Echamos a suertes y le toca empezar a Jordi.
En este largo hay unos parabolts al principio y luego un cordino. Mas arriba otro parabolt y el paso. Aqui es donde se usa el friend del 4. R de parabolts.
Empezando el primer largo.
En el paso de 6a. Aqui va bien el friend del 4
Luego un largo de V+ a toda cresta, hasta otra R de parabolts. Ambiente.
L2 a toda cresta

V+ guapo.
Largo cortito y fácil. Flanquear a la izquierda.
Paisaje diferente. Ambiente de cresta.
Largo clave, hay 2 parabolts, pero hay que hacer el paso. Nosotros hicimos A0. Tendencia a izquierda todo el largo.
Empezando el largo clave.

Flanqueo. Roca mejor de lo que parece.
Ya hecho el paso, repisa a la izquierda. Ambiente.
Después un largo fisurado bastante bueno que se asegura bien.
Empezando el largo con buenas fisuras para asegurar.
Llegando a la reunión.
Tramo de aresta caminando que empalmo hasta después del murito de IV
Tramo de arista fácil.
Y otro tramo fácil hasta el pié de la fisura ancha.
Cordinos y puentes de roca.

Paisaje muy bonito. Ambiente de cresta.
El largo más guapo. V+ con un par de clavos y luego se puede asegurar bien hasta otra placa que hay otro clavo "hand made"
Este largo es muy bueno.
Otro tramo fácil y un último largo de IV.
Bajada andando cómoda y marcada.
Curiosa vía con ambiente de montaña en la Litera. Con seguridad diferente a todo lo que puedas escalar por la zona. Con algunos seguros y cordinos para seguir por donde va la vía, que no como seguros (al menos algunos) pero se puede asegurar toda la vía bien.
Nosotros ya limpiamos, y si pasan mas cordadas, se irá saneando.
Cresteando por la Litera. Guapamente amigo.
Como siempre un placer escalar con Jordi

La Frase:
La uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida.
Mijail Bakunin (1814-1876) Revolucionario ruso.
Reseña del Marmo.

Reseña del Marmo.

sábado, 24 de octubre de 2015

Indis de Ponent (250 m 6a) (socol de Montroig)+ Diedro de la amistad (100 m 6a) (cingles del Tabac) Camarasa.

Gran combinación de vías, empezando por el sócol y empalmando con los cingles del Tabac para salir por arriba en el Montroig. Aunque discontinuo, gran actividad. La primera vía la hicieron mis buenos amigos, los GALLs, la semana pasada, y les gustó, o sea que había que hacerla. Pero la Ellite, siempre tiene que ir un poco mas. Jejejeje.
Quedo con Víctor a las 8:30 h en Santllors y salimos al sócol. Una vía del Segarra y Canito semiequipada con algunos parabolts en los largos y reuniones con parabolts. Vía clásica de corte moderno: Indis de Ponent.
Echamos a suertes quien empieza y le toca a Víctor.
L1: L1+campa: 35 m V. Largo en diedro fácil de subir y de asegurar. Empalma con el jardín hasta la base de la siguiente pared (15 m)

L1. Diedro fácil y disfrutón.

L2: (L2+L3). 60 m 6a. Empiezo por un tramo un poco roto, pero que hay parabolts. Hasta entrar en el diedro rojo muy guapo que que hay algún parabolt, pero que se asegura bien. Un techito con canto nos deja en la reunión. Yo chapo y sigo hasta la siguiente reunión, con un tramo de V+ y luego IV. Hay algunos parabolts y hay que buscarse la vida un poco mas para asegurar, pero se hace bien. Reunión de un parabolt y pino.
En el diedro rojo. Guapo. desplomito en la salida. 
Llegando a la R después de 60 m. largo guapo.
L3 (L4+L5). 45 m V+. Largo con bastantes parabolts y disfrutón. Víctor empalma con el siguiente largo que nos deja en otra repisa. Cambio de reunión.
L3. Aqui hay mas brillo.
En la reunión R4 de la reseña, que Víctor se saltó y fue a la R5 directo
L4: (L6+L7) 60 m 6a. Largo muy guapo. Yo no se si era por que iba con idea de saltarme la reunión o que, pero no la vi, o sea que empalmé los dos largos. Se pueden empalmar bien. Lo único ojito con un pedrolo grande que hay justo en la salida, hay que ir a la derecha. Si ese pedrolo cae, se va a la carretera.
Empezando nuestro L4 que empalmé con el siguiente. Largo de 55 m muy guapo.
Nos ponemos las zapatillas y  hacemos el jabalí un rato hasta la siguiente vía. Está a la izquierda de la Cova del Tabac. Para llegar  a la base hay un tramo de III en chimenea hasta el collado que separa la Agulla de la Amistat. Aquí reunión en un almez y empieza Víctor el primer largo: Diedre de l'Amistat.

L1: 30 m 6a. La cosa cambia, vía clásica. Hay un puente de roca y un spit para proteger el paso y luego navegar un poco y buscarse la vida por una roca que a tramos está rota.
Empezando El diedre de l'Amistat. 
Travesía delicada de inicio.
L2: 25 m V+. Voy a por un largo que ya se ve matojero. No me equivoco. El largo es guapo, pero con una desbrozadora quedaría mejor. Se puede asegurar bien, pero hay que mirarse todo un poco mas, por la roca y los matojos.
En el L2. Una limpieza le iría de lujo.. 
Largo matojero.
L3: 25 m V+. Este largo está mas limpio de matojos, y por tanto se disfruta mas. 
En toda la vía hay algunos puentes de roca, que casi mejor no fiarse mucho, 1 spit y un clavo en el primer largo; en las reuniones 2 spits.
L3. Menos matojero. Guapo.
Hemos tardado 2:30 h en hacer los 250 m de la primera vía y 2 h en la segunda, es la diferencia entre vías clásicas modernas y vías clásicas "clásicas".

Curioso los aperturistas de la segunda vía y el nombre de la misma. ;-).

Descenso caminando a buscar la senda de la cova del Tabac y después por la carretera hasta el coche.
Gran combinación, aunque no la única en la zona. Empezar desde abajo y enlazar paredes. 
Gran día amigo.
La Frase:
Si queréis formar juicio acerca de un hombre, observad quienes son sus amigos.
Fénelon (1651-1715) Escritor y teólogo francés.
Reseña de los aperturistas
Reseña del libro Guia d'escalades al Mont-Roig

Reseña del libro Guia d'escalades al Mont-Roig

domingo, 18 de octubre de 2015

Vía Crisis. 130 m 6b+/A1. Sant Llorenç de Montgai.

El bar de Sant Llorenç un sábado a las 9 es un gallinero en plena efervescencia. Galls por todos lados pavoneandose y a ver quien la suelta mas gorda. Menudo vicio.
Después de un desayuno de esos que te dan fuerzas para escalar, pero que pesan también, unos a Alos y otros nos quedamos por Sant Llorenç bajo amenazas. Estos Galls, si no haces sus vías, se enfadan o sea que vamos a por una de estas: vía Crisis. Esta vez con Cesar (que como buen Gall, ya la había hecho) y Ignasi.
Empiezo en primer largo. Se puede ir asegurando bien. En un puente de roca, me voy a la izquierda, parece mas evidente y guiado por Cesar que ya la había hecho. Pues no va por ahí, del puente de roca a la derecha. Total, la cuerda me roza, pero llego bien a la R.
L1. A partir de aquí hay que irse a la derecha, no a la izquierda. Hay un parabolt a la derecha que no se ve.
Luego sale Ignaci que casi libera el Ae, le da 6c+ o 7a. Yo con mi Ae disfrutando. Después hay otro tramo de 6b o Ae que te deja los bracitos finos, finos.
Ignasi liberando el largo de Ae. 6c+ o 7a. 
Tramo de 6b desplomado. duro.
El tercer largo va Cesar. Es el A1, por que entre 2 parabolts hay que hacer un paso de uña. Luego 6b+ mantenido, muy vertical, con canto. Largo buenisimo.
En el A1. Paisaje bestial.
Unas galletitas con su Tuper para coger fuerzas. Cuanto vicio.
Finalmente acabo yo el último largo por un V+ que hay que hacer. La vía sale recta, no se desvía como pone en la reseña. Hay una reunión siguiendo recto.
V+ que hay que hacer. Ojito.

Muy buena vía de Los Gall

Al bajar íbamos a hacer otra, pero el Salla nos lió y acabamos en el bar otra vez. Cosas de la vida.
Tiene la cámara amaestrada, es el único que sale enfocado. jejeje

Los hombres que tienen los mismos vicios se sostienen mutuamente.
Juvenal (67-127) Poeta satírico romano.
 
Reseña de los GALL

sábado, 17 de octubre de 2015

Vía Lleida. 210 m 6b. Roca dels Arcs. Vilanova de Meia.

Gran clásica de la pared que tenía pendiente. Hace años me bajé de la segunda reunión por que hacía mal tiempo. Ahora disfrutada.
Quedo con Cesar que está saliendo de una gripe-constipado. Chino chano nos plantamos en el pie de la pared y echamos a suertes quien empieza. Le toca a él.
L1: IV+ 20 m. Fácil, con 3 clavos y se puede asegurar a gusto.
Empezando el L1
Llegando a la R1
L2: V 40 m. Largo de navegar. Hay un línea de parabolts que van al techo que no hay que coger. Buscar la sabina de la R, ya que esta no se ve hasta que no llegas a ella.
L2 hay que navegar un poco. Objetivo la sabina.
Dancing on the wall
L3 V+ 30 m. Yo creo que se ha roto un canto o algo así, por que eso no es V+. eso si, se puede azerar.
Ojito los V+. 
L4: 6b 40 m. En el parabolt hay un maillon, me influye y me cuelgo a mirarme el paso. Pero és un apretón y sale. luego un diedro muy guapo.
En el 6b. El paso duro está para salir del parabolt de abajo.
L5: IV+ 40 m. Diedro fácil con muchísimo canto. Disfrutón.
Diedro con cantos grandes.
L6: IV 40 m. Navegar y asegurar por donde se vea claro. Yo monté reunión en una encina.
Último largo. A navegar.

Nosotros llevamos un juego de friends y otro de fisureros. el 3 no hace falta.
Guapa vía, para disfrutarla. A Cesar le curó el resfriado. ;-)
Gran día compañero.

La frase:
Las enfermedades son los intereses que se pagan por lo placeres.
John Ray (1627-1705) Naturalista británico.

Reseña de escalatroncs