sábado, 24 de noviembre de 2012

Rabada-Navarro al Fire. 360 m 6b (6a obl). Los Mallos de Riglos

Hacer vías de esta cordada 50 años mas tarde, te hace pensar lo grandes que eran. Como encontraron los puntos para escalar esta pared, de no muy buena roca, que aún ahora impresiona.
A mi, con nuestros friends, nuestros empotradores y con algún parabolt en los sitios más expuestos, me parece una vía exigente, con alejes importantes, que requiere escalar y tener intuición para no perderse y saber auto-protegerse en los sitios clave. Me imagino a los dos, con cuerda de cáñamo de 20 metros, hierros caseros, falcas, tacos de madera y demás cacharros, subiendo y limpiando la roca; sólo de pensarlo me entra canguele.
En fin, cada cordada que sube por allí, es un pequeño homenaje a esta cordada mágica.

En este post me parece que mi mejor aportación es poner una descripción de la ruta para otros que quieran repetirla. El texto se lo ha currado mi colega Xose que nos la pasó antes de ir. Pablo y yo la hemos completado con alguna indicación concreta, que a nosotros nos hizo dudar. Ademas adjunto la reseña de Toño y Xose, que me parece muy buena.

Reseña que se han currado Los colegas Toño y Xose de la vía. Fué la que llevamos y nos fuè dabuti.
A las 6:40 h paso a buscar a Albert y vamos a Huesca, donde nos esperan Pablo y Alberto, que subieron en viernes desde Madrid y durmieron en casa de Xose.
Tras un desayuno frugal en contenido, que no en precio (tostadas a 2 euros....) nos dirigimos a Riglos.
Aparcamiento, cordadas, sorteo de quien empieza (vamos 2 cordadas de 2) y a pie de vía del Fire. Según nos acercamos, impresiona.
Hay otra cordada en el segundo largo; nos equipamos y empieza la cordada de los Madriles.

Material aconsejable: semáforo alien, C1, C0,5, C0,75. 4 Fisureros medianos y cintas largas. Alguna disipadora no va mal. Nosotros fuimos con cuerda simple de 10x70.
L1.-35 m 6b. La vía comienza donde se encuentra el hito más grande, en vertical a la derecha veremos un PR (puente de roca) de cinta de colores.Nos saltamos ese PR (no vale de nada y nos rozaría la cuerda) y subimos en diagonal izq. sin seguros (fácil) hasta meternos en un nicho de roca rojiza donde iremos siguiendo seguros ahora hacia la derecha (clavo) y 2 PR hasta ver el parabolt de la panza, espit y un último PR hasta la R a nuestra izquierda.
L1. Pablo en la reunión y Alberto escalando. Albert iniciando el largo.

El fotógrafo es Pablo y los "Alberto's" escalando

L2.- 30 m V+. Salimos en travesía a la izq., se chapa un espit para  después seguir en diagonal también hacia la izq., se puede meter algún alien o fisurero (no hay que ir a por un PR de cordón de zapatos en la vertical), sino continuar en diagonal izq. Encontraremos algún PR mejor,  para acabar buscando la reunión en la vertical.
Iniciando el 2º largo. Travesía fácil pero mejor no caerse...

En el 2º largo. Se puede ir asegurando bien, aún así, entre seguro y seguro hay aire...
L3.- 25 m 6a. Travesía a la dcha. Siguiendo seguros (clavo y PRs) y luego ascendiendo diagonal dcha hasta el gran bolo que se sube por su derecha (una vez encima chaparemos un parabolt), seguir en vertical y a la dcha. hasta ver una fisurilla que forma parte de una entosta muy rota (en la fisura meter un micro (o dos) y encima de la entosta (algo a la dcha) está la reu. (esa entosta un día se caerá).
Pablo abriendo el L3.
L4.- 25 m V+. Subir unos metros y hacer travesía a la izq. por debajo de una gran panza (buril) luego subir en vertical por el mismo filo del espolón (iremos viendo algún PR), roca excelente. R con dos espits y clavos.
Iniciando el L4
L5.- 35 m V. Largo lleno de puentes de roca, algunos muy juntos. Cuando lleguemos a un PR doble (se chapan los dos cordinos con el mismo mosquetón), ojo con no irse a la izq a por un clavo difícil de mosquetonear por lo hundido que está. Desde el PR doble irse a la dcha y subir en diagonal, siguiendo los seguros se llega a la reunión (2 espits en horizontal).
Pablo iniciando el L5. Primer seguro leeejoooosss.....
L6.- 30 m V+. Salir en vertical hacia una panza fisurada, chapamos un clavo y debajo de la panza fisurada un PR muy pequeñito, en ese punto viramos en travesía a la izq (escapando de la panza fisurada) y subimos en vertical hacia otra pequeña panza tambien fisurada que debajo tiene un arbol seco con un PR, por encima del árbol hay un pasito que tendremos que proteger (en una fisurilla pequeña con un micro, o en un agujero) al salir subiendo a la dcha. veremos la R (2 espits) .
Alberto saliendo del paso clave del largo
L7.- 20 m IV+. Salir de la reu en travesía diagonal dcha. hasta ver un PR, después en vertical escalar la panza, luego en travesía izq fácil unos metros hasta la reu (por encima de la panza meter un friend para proteger una posible caída del segundo).
Pablo hace la foto. Alberto saliendo al L7. yo en la reu i Albert en el paso del L6.

En la reunión. Travesía fácil.
L8.- 25 m V+. Salir en vertical y hacia la izq, luego ir en diagonal izq (por encima en la vertical y a la dcha veremos un PR que no es nuestro sino de una variante directa) hasta un PR y más a la izq a un parabolt en una panza –un clavo al lado del parabolt- (algunos de estos PR amarillos que vemos y el parabolt son comunes a nuestra vía pero realmente estamos cruzándonos con una vía del Ravier de hace unos años llamada Maldita Afrodita, chapamos en común dos PR amarillos y el parabolt), después del parabolt otro PR y a la dcha esta la reu. V+.
Saliendo al L8. Alberto delante y Pablo en la reunión.

Vista desde arriba, mismo largo.
L9.- 25 m 6b. Panza de la francesa. Salir en travesía dcha hasta ver un parabolt de chapa negra, pasar esa primera panza (paso más duro) y luego veremos un cordino (un poquito a la dcha) del que hay que salir a la dcha para alcanzar otro parabolt negro, continuar en travesía ascendente derecha para subirnos a la repisa donde encontraremos la R.
Albert en la travesía inicial. Impresionante perspectiva del Puro.
L10.- 45 m 6a+. Torreón. Salimos en vertical y, después del primer parabolt, se puede proteger, encontraremos espits entre parabolts, algunos clavos y algún PR. Los primeros metros son los más mantenidos, seguir de seguro en seguro en vertical (con algo de aire entre ellos) para en la parte superior del largo, irse un poco a la izq hasta lo que parece un hombro donde está la reu.
En el L10. 6a+ de continuidad. Aquí hay mas brillo, aunque hay que salir a buscar los seguros. Largo muy bueno.
L11.- 45 m 6a. Se sale en vertical siguiendo algún seguro y luego iremos a la izq (encontraremos un empotrador emplazado después del último clavo y antes de los parabolts) e iremos buscando la parte mas débil de la pared hacia la izq. primero y, al encontrar los parabolts, en vertical dcha para ver más a la dcha las anillas de rescate naranjas que marcan el final de la ruta, bajo la ultima pancita rota y fácil que da acceso a la cumbre No Importa. Se puede llegar hasta la cima y montar R en unos químicos.
Último largo. 6a con menos seguros, pero se puede asegurar.
  TODAS LA REUS CON PARABOLTS EXCEPTO 3 CON SPITS.

Gran vía y gran compañía, AMIGOS!!
La bajada con una cuerda de 10X70 no da problemas. Primero un rapel guiado para llegar al collado y bajar destrepando hasta el siguiente rapel que tiene un tramo corto volado. Después un pequeño sendero hasta una sabina con cable para rapelar (35 metros hasta el suelo) este último se puede destrepar. Después bajar por el sendero y pedrera hasta la base de la norte del Pisón.
La bajada con las últimas luces del día.
La Frase:
El 21 de agosto de 1962 Alberto Rabadá y Ernesto Navarro alcanzan la cima del Naranjo de Bulnes tras realizar la primera ascensión de la cara Oeste, trazando un ruta que ha sido la referencia hasta hoy de generaciones de escaladores. El comentario que escriben en el libro de cima, tras realizar esta escalada, no solo muy difícil sino también arriesgada, no puede ser más humilde:
"Escalada realizada por la cara Oeste, con un tiempo formidable para lo que nos esperábamos de Picos. Algo de niebla durante la excursión por esta pared, la más hermosa y formidable que hasta la fecha hemos conocido. Somos dos excursionistas zaragozanos que nos sentimos orgullosos de poderla ofrecer desde estas líneas a todos los montañeros españoles que alguna vez han soñado con la escalada de esta provocadora pared. Cordada Navarro-Rabadá”.
Fuente: Desnivel.com 








sábado, 3 de noviembre de 2012

Amanita Moscata 270 m (6a+). Terradets.

Vuelta a una de las grandes paredes del Montsec; Esta vez a un sector que no había estado nunca.
Salimos de Lleida y a las 9:00 h estamos en el aparcamiento; nos equipamos y tardamos 1/2 hora hasta pie de vía. a las 10:00h empezamos a escalar.
Reseña del Luichy

L1:45 m 6a+. Empiezo con esta placa típica de Terradets, con regletas horizontales y presas de pies que no se ven. El largo se divide en 2 placas con una repisa entre ellas que te permite descansar. La placa superior es mas fina. Largo muy bueno, para disfrutar.
Primera placa del primer largo

Regleteando en la segunda placa del primer largo.
L2: 40 m V+. En la reseña pone V+, pero la salida de la reunión es un paso de bloque que nosotros azeramos. Luego diedro muy bueno, de V+ de colocarse e ir fino. Otro largo muy bueno.
Albert en el 2o largo. disfrutón.

L3: 45 m V. Primer seguro lejos y pocos seguros mas. Aunque llevábamos friends, no puse nada porque es fácil; Se puede asegurar a saco. También hay alguna sabina. Largo bonito.
L3. Pocos seguros, pero mas fácil.
L4:35 m V. Placa con canto, fácil. Albert no puso nada tampoco, pero se puede asegurar bien.
L4. placa con canto.
L5: 45 m 6a. Otro largo muy bueno. Empieza con un techo, con el canto bueno a la derecha, y luego placa de roca inmejorable.
Entrando al techo. Apretón.

Nosotros no hicimos el último largo por que era III y desde allí se rapela.
Guapa vía, amigo. Como siempre, un placer escalar contigo.
Desde la R5 en 2 rápeles llegas a una canal desde la que puedes bajar andando. 3:30 h para la vía y bajar.
Impresionante Terradets. Una vista de la zona diferente.

Al coche y vuelta a casa.
La vía es muy buena, con roca espectacular. Variada y bien asegurada. 

La frase:

Vale la pena conocer al que te critica y al enemigo... entre otras cosas por la posibilidad de que algún día se convierta en un amigo.
Margaret Thatcher (1925-?) Ex-primer ministro de Inglaterra.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Asentando grado en La formiguera

La última vez que mi amigo Mnez escaló antes de lesionarse la cadera fue en hielo en Barrosa, también conmigo.
Habíamos intentado quedar varias veces y por fin el 1 del 11 fue el día. No quería apretar o sea que fuimos a esta pared que tenemos cerca y en la que han equipado varias vías asequibles.
Madrugamos un poco y a las 9 vamos por el camino de la ferrata hasta pie de vía.
Empiezo yo con un largo de IV, en la que creía era Memoria selectiva. Jordi tiró el 2º largo de V que saco sin problemas. Vimos que era Sabina Wall.
Jordi en Sabina Wall. V.
Rapelamos hasta la reunión y le di yo a Memoria selectiva V también.
Otro rápel a la misma reunión y Jordi hace el largo superior de la vía del Barbes (6a+) que sube quejandose, pero bien. Y es que el que tuvo, retuvo.
Ahora en la vía del Barbes. 6a+.
Otro rápel y vamos a la vía Ester. Jordi hace el primer largo de transición y yo hago Joe Bonamassa (6b) bonito largo. Sube Jordi de 2º y saca todos los pasos. 
Ahora yo en Joe Bonamassa (6b)
Otro rapel a la misma reunión y le meto a Ester (6a+). En este Jordi va mas cansado, pero saca también con un descanso.
Rapelamos y a comer a casa con la familia. Recuperamos las salidas familiares (que no en familia, que son diferentes)

Total escalado: 50 m de IV. 60 metros de V. 60 m de 6a+ y 30m de 6b. 200 metros escalados en la formiguera muy disfrutones para asentar grado. Y es que Sant Llorenç nunca dejará de sorprender.

Un gustazo recuperar a este gran compañero de cordada. Y que sean muchas mas.

La Frase:

El compañerismo es algo magnífico, ilumina los senderos de la vida, alegra el ánimo y se cotiza alto. 
Paul Harris


Croquis de las vias del blog de Joan Ramón