Costa Blanca. Dia 3. La senda de los huesos (6b) + Via Parle (6a+). 230 m. Acantilados de Toix.

El tercer dia por aquí parece que la meteo aguanta por la costa y malo hacía el interior. pues a plena costa.

Rápel del final de la vía de la senda de los huesos

Vía impresionante, totalmente diferente a todo. Escalando en horizontal encima del mar por sitios brutales y una salida por unos agujeros en el techo. Realmente buena y muy diferente.

Se aparca en una de las muchas urbanizaciones con las que hemos invadido la costa y que nos deja cerca de la zona de deportiva de la sierra de Toix. La senda no tiene pérdida. a los 15 min aprox. Vemos un primer rápel donde hay unas varillas metálicas clavadas en el suelo. Marca el rápel de las escaleras (las escaleras las usaban los pescadores para acceder a la parte inferior del acantilado, muy curiosas, los pescadores eran unos máquinas.) Si sólo se hace la vía Parle, hay otro rápel en unos agujeros más adelante en la senda que te deja en la base..

Tras el rápel, difícil el abandono si se complica el tema. La salida está sólo por arriba.

La senda de los huesos es una vía horizontal con tramos más fáciles y otros no tanto, en los tramos de 6a+ hay algunos paraboles. El rápel final, hacerlo guiado por los paraboles que suben, si no, te vas al agua. También cuidado al recuperar las cuerdas, porque también se van al agua.

La salida por la Parle es la guinda del pastel. Nosotros lo hicimos en 2 largos..... y alcanzamos a otra cordada que iba delate y lentos y que se puso un poco nerviosa por nuestra agonía. Es que......

Rápel de las escaleras

Primer largo de 6a+. guapo

Mientras los colegas calientan en un 8a+....

Segundo largo de 6a. 

Ari en el segundo largo de 6a, Pepe en el tercero de 6a+ y yo en la R. Brutal.

Largo de 6b antes del rápel final.

Pepe en el primer largo de Parle. 

Segundo largo de Parle. 6a

Alcanzando a la cordada en el tercer largo de Parle, tanta prisa, tanta prisa....

Curiosa salida de la vía Parle

Salida de la vía Parle.

Un gran dia.

No words

La Frase:

El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla.

Lao tse. Pensador chino del taoismo. 571 A.C

Track de acceso a los rápeles cortesía de los Galls

Reseña de Desnivel

Reseñas de las dos vías.

Mas reseñas

Costa Blanca. Dia 4. Via Sonjannika. 6a+ 170 m. Morro Falqui. Benitatxell

Último día y la previsión del tiempo no está clara. Decidimos ir volviendo y hacer esta vía que está totalmente equipada y a malas si se pone a llover, podemos rapelar. Cesar, Ari y Víctor van a la vecina Silberrueken.

Nido de águilas. R3 de la vía

Vía de love climbing, totalmente equipada, comentar que yo empalmé el segundo y tercer largo hasta la cueva y el último largo lo hicimos lloviendo. 

Buena vía, con una aproximación desde el aparcamiento de la Cala Moraig, por un barranco muy chulo que lleva a la cala y vuelta por la urbanización que no es tan chula. 

Una buena despedida para 4 días de desconexión vertical con buenos amigos. Ahora a planear la próxima.

Aproximación por cuerdas fijas en el barranco que va a la Cala dels Testos

Pepe en la R1.

Escalando el L2 que empalmé con el L3 hasta "nido de águilas"

 Y Pepe en la R1

Ari escala , César y Víctor en la R2 de su vía.

R3 (nuestra R2). Nido de águilas

Pepe llegando a la reunión, y en el fondo Ari escala y Víctor y César en la R3

Entrando al nido. Ari luchando al fondo con su largo

Pepe saliendo del nido...

Ari luchando en su largo de la "ferrata"

Como siempre. Gran viaje. y que sean muchos mas.

La Frase:

"Las vías equipadas es como hacer vías ferratas; no es escalar. Habría que graduarlas como las ferratas pero más difíciles K6, K7, ..... Si hay hierros en la pared no es escalada, son ferratas menos equipadas."

César Fernandez. Catedrático de la Universidad de Lleida. 

Reseña Sonjannuka

Las dos vías juntas

Superteixi. 250 m 6b. Cap del Ras. Ager.

Una gran vía. Primera parte con todos los largos buenos y en la parte superior, solo la discontinuidad desmerece un poco la vía. 

Mar de nubes sobre el Montroig

Empieza a la derecha del diedro de "putas cabras", se ven los paraboles del desplome. largo vertical, aunque con descansos. Segundo largo con paraboles en un tramo desplomado con canto, con un paso fino al final.

Tercer largo clean, pero que se puede asegurar bien. Monos fiero de lo que parece.

El siguiente con un tramo de roca a controlar, pero bueno también. Otro largo más nos pone en el de la guinda del pastel. Largo con una fisura vertical, con el paso clave donde está el parabolt. Se puede asegurar bien el resto. Y para acabar, un apretón de salida (interesa montar reunión justo debajo del último tramo de pared.

Mucha gente en muchas vías. Aglomeración vertical.

Pepe inicia el primer largo, vertical, con descansos.

Primer largo apretadito....

Llegando a la R2

Tercer largo 6b no duro. trad climbing

Largo 5. Del 4 no hay fotos....

Largo 6. La guinda. Largo muy bueno.

Acabando el L6. Brutal

Último largo. Interesa montar otra reunión antes del apretón.

Último apretón. Mejor montar reunión antes de hacerlo.

Gran día de escalada. Reseña de la vía en el libro de Montsec Oeste de Luichy.

La Frase:

“Cuanto mayor es la multitud, más insignificante de la persona.”

CARL GUSTAV JUNG. Psiquiatra suizo (1875-1961)

Reseña made in "lo Gall"

Otra reseña. Mas info en el libro de Luichy.

El Judici de la vergonya (75 m 6a+) + Vampiros en la Habana (80 m 6c). Talló d'Aulet.

Pepe llevaba días dando el coñazo como un crio pequeño: Vamos al Talló, vamos al Talló, y por no oírle más, allà vamos.

Paisaje brutal con la cara norte del Montsec al fondo.

Luego ves que la vejez da un grado de experiencia y hay que hacer caso a esa sabiduría, porque la mayoría de las veces tienen razón. Un gran descubrimiento. Rincón salvaje con una aproximación entre encinas y quejigos, algunos bestiales. Una roca espectacular y grado apretadillo. Escalada clásica, con pocos seguros en los largos pero con reuniones de paraboles (aunque colgadas). Escalada de adherencia en tramos y de fisuras en otros. Todos los largos buenos, sin que regalen nada.

El largo más apretado es el segundo de Vampiros en la Habana, que empieza con 2 paraboles en zona de difícil protección y luego 25 metros de fisura muy vertical que hay que apretar. El 6c de abajo toda la dificultad se concentra en un tramo corto, asegurado con paraboles, hasta allí más fácil enlazando fisuras y se puede proteger bien.

Nosotros llevamos 2 juegos de friends y unos empotradores. Es cierto que nos sobraron piezas a todos, pero repetimos algunas y se usaron todos.

Aproximación a vista, no hay senda evidente pero las paredes se ven en todo momento. Hay que llegar desde la izquierda y remontar varios tramos de grimpada equipados con cuerdas fijas.

Las dos vías se rapelan. Toda la información disponible en la nueva guía de Luichy de Roca caliente en los Pirineos.

Pues eso, un rincón de mundo salvaje y bonito, con buenas vías. Muy recomendable, y si vas con gran compañía, pues mejor.

Lo contento que se puso Pepe de venir por fin.....

Aproximación, un paseo muy agradable.

Encina espectacular en el camino de acceso

Pepe en el primer largo de El Judici de la vergonya. 6a.

Disfrutando en el mismo largo

Aquí empezando el segundo largo. 6a+

Acabando el segundo largo

Recuperando el segundo largo

Primer largo de Vampiros. Aquí V+

Primer largo de Vampiros, llegando al 6c

Recuperando el primer largo de Vampiros

César en el segundo largo de Vampiros

Segundo largo de Vampiros, brutal

Grandes

Curiosas formaciones 

La Frase:

Si no te asombras de la Madre Naturaleza, existe algo malo en ti

Alex Trebek. Show-man canadiense. (1940-2020)

Reseña de Luichy, tuneada por los Gall's

Track de aproximación que hicimos nosotros